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ABU DHABI MOSTRA AO MUNDO O SEU "BAIRRO VAZIO" NO DESERTO


Abu Dhabi junto com a companhia aérea Etihad estão promovendo campanhas para turistas e locais descobrirem a beleza do seu "Quarteirao ou Bairro Vazio" (Empty Quarter em inglês).
Para isso criaram um essa história para mostrar as belezas da cultura árabe e bedoina.
Reproduzi a tradução porque achei legal deixar guardado aqui uma parte dessa história. Já falei aqui no blog sobre o Quarteirão Vazio.



Uma viagem ao Quarteirao Vazio de Abu Dhabi

Abu Dhabi oferece um caminho para o chamado Bairro Vazio, o maior e menos explorado deserto de areia da Terra - e uma ponte entre a antiga Arábia e os modernos Emirados Árabes Unidos. Relatórios de Amar Grover

Amar Grover, fotos de Ben Roberts | Dezembro de 2018




O hotel palaciano de Qasr Al Sarab


Há um conhecido provérbio árabe que diz: "Confie em Deus, mas amarre seu camelo"... A história de um visitante no deserto.






Até o início dos anos 70, Abu Dhabi não tinha estradas pavimentadas, então essa experiência poderia ter sido um pouco mais comum do que para mim. Naquela época também não havia edifícios altos. Como os tempos mudaram. O horizonte de hoje está repleto de arranha-céus de ponta e uma das mais belas mesquitas do Oriente Médio. É uma cidade cheia de instituições culturais que batem o mundo, como o Louvre Abu Dhabi e eventos de renome mundial, como o Grand Prix de fim de temporada, para não mencionar um bando de hotéis de classe mundial.  


Grande Mesquita Zayed (detalhe)



O Ano de Zayed de 2018, que comemora o centenário do nascimento do falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, deu origem à celebração e reflexão sobre como tanto se desenvolveu tão rapidamente. Wilfred Thesiger, o excêntrico explorador britânico que viajou pela Arábia no final da década de 1940 com as tribos beduenses - e conheceu o jovem xeque Zayed - percebeu logo após suas viagens extraordinárias que os velhos tempos estavam contados. "Aqui ... as mudanças que ocorreram no espaço de uma década ou duas foram tão grandes quanto as que ocorreram na Grã-Bretanha entre o início da Idade Média e os dias atuais", escreveu ele em Arabian Sands em 1959. No deserto, no entanto, os viajantes modernos ainda podem encontrar vislumbres do mundo desaparecido de Thesiger. Ao contrário dos dias de Thesiger, a água não terá gosto de cabra (nem de frascos de pele de cabra) nem de comida, de resfriamento ou de ataque de risco por parte de tribos saqueadoras.





Em vez disso, Qasr al Sarab (ou “Palácio Miragem”) oferece a experiência do deserto em luxo, um ponto de encontro de versões passadas e atuais de Abu Dhabi, você pode dizer. Empoleirado sobre dunas ondulantes à beira do Bairro Vazio, que é o maior deserto de areia do mundo que se estende desde aqui até a Arábia Saudita, este resort é tão fortificado quanto o palácio. Trinta jardineiros cuidam de mais de 2.500 árvores e um quarto de milhão de arbustos. Quatro quilômetros de caminhos ligam suas 52 villas muradas, 154 salas luxuosas, pátios e pátios a um centro de restaurantes, bar e biblioteca. Fontes, canais decorativos, piscinas privadas e uma enorme piscina afirmam uma verdade simples: no deserto, a água é o maior luxo. Mas apesar de todo o seu potencial de atração de celebridades equipado com heliporto, de Hollywood a bares de Bollywood, treinadores de futebol do Manchester City a presidentes sul-coreanos, praticamente nada pode ofuscar o próprio deserto. Grandes dunas empoeiradas acariciam o horizonte e cobrem as paredes cor de marfim de Sarab como um mar. Quando açoitados pelo vento, seus finos grãos de areia podem penetrar em cada fenda arquitetônica (e até anatômica). Este é um lugar onde você pode ver, em primeira mão, como era a região antes do boom do petróleo do século XX.


fontes de água






A falcoaria continua sendo uma ponte entre a Arábia dos velhos e os modernos Emirados Árabes Unidos, e as exposições estão entre as atividades mais populares do resort. Certa tarde, dirigimos para um vale achatado, aninhado entre as dunas, para encontrar quatro falcões de capuz empoleirados nas arquibancadas baixas, à espera de nossa chegada. "Eles devem estar com fome para caçar", explicou o nosso falcoeiro, vestindo a luva e nebulizando um pequeno peregrino com água fria antes de passá-lo para um colega. Então, brandindo uma isca feita de penas de houbara (essa abetarda é a presa clássica na falcoaria árabe), ele andou 50m e chamou estridente. Derramado, o peregrino voou baixo e velozmente, e assim que ele atacou, garras puxadas, a isca foi retirada e todo o processo repetido.

No deserto, os viajantes modernos ainda podem encontrar vislumbres de um mundo desaparecido


 Após talvez seis ou sete tentativas, o peregrino foi finalmente autorizado a atacar, mas a isca foi prontamente substituída por uma codorna esfolada na qual o pássaro puxava vorazmente. Ocasionalmente, fazia uma pausa, ofegando como um cachorro. Depois de todos os quatro falcões terem comido, era hora de ver os salukis. O resort mantém quase uma dúzia desses cães de caça do Oriente Médio, que parecem galgos furtivos, em um canil com ar condicionado. A velocidade e a resistência asseguravam seu papel tradicional na caça a gazelas e lebres, muitas vezes em conjunto com os falcões, mas aqui simplesmente os observávamos perseguindo uma isca puxada por um carretel motorizado.









Hoje em dia, as razões que os viajantes são atraídos para o deserto são surpreendentemente variadas, mas uma coisa permanece constante se você está aqui para adrenalina como dune bashing ou sand surf ou simplesmente para escapar da corrida e esmagamento do mundo real: o sensação de admiração que você tem por estar em uma paisagem inspiradora. Não é de surpreender que as excursões ao nascer ou pôr do sol montadas em camelos ou cavalos sejam tão populares, quanto viagens mais longas no deserto, onde você pode dormir em tendas de estilo beduíno, desfrutando do conforto que Wilfred Thesiger teria invejado.
 

 



Quão diferente essa experiência deve ter ficado clara durante uma conversa com o gerente de atividades Amro Affar. "Venha", disse-me ele, "quero lhe mostrar meu zoológico". Em seu escritório, em uma caixa, estavam vários escorpiões bem preservados e parte de uma enorme aranha de camelo (que, ele foi rápido em apontar, foram encontrados fora do resort). Embora não sejam estritamente aranhas, o tamanho intimidador e a velocidade celebrada do último são bastante indutores de tremores. Estes são exatamente os tipos de criaturas com as quais Thesiger teria que lidar - menos o moderno explorador do deserto.

 

 


Partindo para uma duna de madrugada na manhã seguinte com Waris Khan, foi bom saber que eles ainda não perderam ninguém para escorpiões, cobras ou até se perderem. Waris conduziu-nos por uma série de cordilheiras lindamente curvadas, no exato momento em que o sol nascente projetava raios âmbar sobre um vasto e maravilhoso país de areia infinitamente ondulada. Salpicado de feldspato avermelhado revestido com óxido de ferro, em todas as luzes, exceto as mais duras, as dunas brilham com um belo tom rosa-salmão. Logo ele apontou os rastros de um gerbil e um escorpião, e os de uma raposa do deserto. A mais temida - mas raramente encontrada - cobra era o sidewinder, uma espécie de víbora cornuda. Arbustos solitários projetavam-se da areia aparentemente ao acaso: grama de duna sem vida ali, surpreendentemente alcaparras de feijão verde. "Um órix", disse Waris, fazendo uma pausa para espremer gotículas de suco salobro nas alcaparras, "pode ​​sobreviver por meses apenas nestas; em uma emergência, poderíamos, pelo menos por um dia ou dois. ”Fique na duna mais alta, com vista para Qasr al Sarab, e o único oásis concebível parece ser o próprio resort. No entanto, a propriedade fica bem além do braço leste do famoso Liwa Oasis, uma linha em forma de arco com cerca de 50 aldeias e aldeias que se estende por cerca de 100 km ao norte da fronteira saudita. É o centro histórico da tribo Bani Yas, de onde saem as famílias Al Nahyan, de Abu Dhabi, e Al Maktoum, de Dubai.


 
 

Estradas metalizadas e finas agora ligam todo o oásis ao mundo exterior; A cidade de Abu Dhabi fica a cerca de 200 km ao norte. Mas por que dirigir na estrada quando você pode dirigir no deserto? Dune bashing é uma maneira emocionante de experimentar as areias, e Qasr al Sarab coloca em carros 4WD e motoristas. Apenas 15 minutos depois de Qasr al Sarab a caminho de Liwa, meu motorista, Salim, saiu da rodovia, esvaziou nossos pneus e se dirigiu para o brilho das areias vazias. Algumas pequenas fazendas de camelos salpicavam os primeiros poucos quilômetros: pequenas canetas esfarrapadas de camelos junto com o estranho caminhão, o trailer e os fardos de ração. Fizemos uma pausa em um aparentemente pessoal de um único homem de Baloch que parecia animado por alguns minutos da nossa empresa. Logo estes se desvaneceram junto com pilares angulares e nós percorremos uma paisagem maravilhosa, dunas musculares que se estendiam até o horizonte. Para meus olhos desacostumados, não havia nada para distinguir qualquer direção particular. Salim, no entanto, sabia para onde estava indo. Ele acertou o motor com força enquanto rasgávamos uma duna, quase paramos em sua crista e descemos pelo outro lado, os olhos vasculhando a curta distância por areia branca e macia (a ser evitada a todo custo) e esquivas gazelas de areia. Nós contornamos sabkhas, planícies salgadas acinzentadas onde a água poderia coletar rapidamente após a chuva e tornar-se traiçoeira, antes de parar em uma duna particularmente íngreme com vista para uma pequena plantação de data em uma tigela de areia. Então, depois de descer um declive de 40º, Salim fez suas clareiras sombreadas, onde o único zelador nos recebeu com chá e bom humor que pareciam em proporção inversa aos seus desconfortos imediatos. Por 10 meses a cada ano, seu trabalho é manter e fertilizar essas palmeiras.


 
 



Não se engane: as tamaras aqui são rainhas. Os poços de Liwa e os complexos de aflaj, ou canais de irrigação, podem sustentar cultivos de frutas, verduras e até mesmo cereais, mas é a cultura que é mais favorecida, ajudando a tornar os Emirados Árabes Unidos um dos maiores produtores do mundo. A riqueza em petróleo e gás de Abu Dhabi também mudou o Liwa além do reconhecimento.


Longe estão os barracos de paredes de barro com seus telhados de palmeiras. Thesiger, cuja caravana passou por aqui exausta, sem dúvida teria uma opinião sobre os habitantes de hoje em seus quatro dias de semana nas casas modernas e confortáveis ​​do oásis. Praticamente os únicos edifícios sobreviventes originais são vários fortes antigos e restaurados, dos quais o de Mezaira'a (às vezes chamado de Cidade de Liwa) é provavelmente o mais visitado.




As dunas ao redor do hotel Qasr al Sarab

 Você pode passear pelo pátio com paredes altas e as escadas internas acessam os andares superiores de suas torres redondas e afuniladas. No entanto, é completamente sobrecarregado por um palácio nas colinas vizinho exibido por arbustos. A excursão mais popular é no deserto ao sul de Mezair'ah, em uma estrada perfeita, onde grandes dunas “barchan” em forma de meia lua superam qualquer coisa que eu tenha atravessado antes. Com cerca de 300 metros de altura, a Tel Moreeb é supostamente a duna mais alta dos Emirados Árabes Unidos (e entre as do mundo), e sua íngreme escadaria de 40 ° - o lado sotavento - abriga loucas corridas durante o inverno Liwa Festival. Apenas tolos e turistas, concluí, escalam esses monstros a pé. Na metade do meu esforço, compreendi o significado completo do termo “deslizar”: um passo para a frente e para cima significava metade para trás e para baixo. Aqui, a areia mais bonita e macia, que não se sente nem sólida nem líquida, frustrou todos os passos íngremes. No crepúsculo minguante, as dunas e o céu se fundiam em tons de violeta escuro e violeta, e eu assisti o vazio desaparecer no nada.


Fascinante, não? 
 Cris Freitas

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